Мотор редуктор своими руками

Буровая установка своими руками

Буровая установка своими руками изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

§ Рама буровой установки

Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из  ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, можно взять и 3,5 мм.

Скачать чертежи для буровой установки на воду своими руками:

§ Вертлюг, буровые штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуется приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая. Если решите заказать вертлюг у токаря, то потребуется найти квалифицированного специалиста, и желательно с современными станками с ЧПУ. Для вертлюга и замков потребуются строго определённые виды стали. Для замков – 45 сталь. Для вертлюга –  40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга:

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Можно использовать закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит - самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Практика показывает, что токаря работают более качественно, когда у них на руках имеются и чертежи, и реальные шаблоны.

При наличии заводских образцов вам намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то вы берёте заводские и самодельные детали  и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно для того, чтобы не купить брак – такое, к сожалению, бывает. А самое главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной, но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.

Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг можно брать и простые  шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм.  и внутренний диаметр  не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы (со стенкой от 5-6 мм). Тонкие штанги на большие глубины не годятся - их может порвать.

Скачать чертёж замков для буровых штанг:

§ Изготовление бура своими руками

Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить её сложно! Нужен специалист. Если в месте бурения находится много камней,  тогда нужно купить в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

§ Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000».  Можно взять и другую, но желательно,  чтобы грузоподъёмность была не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую  и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Более слабый не подойдёт. Если использовать  более мощный, то потребуется  генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт.  Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

§ Порядок изготовления буровой на воду своими руками

  1. Покупка буровых штанг и вертлюга  (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
  2. Покупка мотора - редуктора. Эти покупки могут занять много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
  3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно будет крепить на раму.  Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.
  4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

§ Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться  хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Самое главное – научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

Ошибки обходятся очень недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события  и сразу делать глубокие скважины. К этому делу нужно подходить ответственно и аккуратно. Обязательно читайте литературу на эту тему. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

МОТОВЕЛОСИПЕД СВОИМИ РУКАМИ

Отечественная промышленность много лет выпускала мопеды и мотовелосипеды с двигателями типа «Д». Однако у всех этих машин был существенный недостаток (являвшийся, впрочем, платой за их невысокую цену). Дело в том, что такие моторы имели единственную передачу, что существенно снижало их возможности.

Так, на них практически невозможно было тронуться с места без предварительного разгона с помощью педалей; подключать к мотору «человеческую силу» приходилось также при движении в гору или по проселку, а при движении по шоссе мопеду не помешала бы ускоряющая передача, позволяющая довести его скорость хотя бы до 50 км/ч. Всех этих недостатков лишен мотовелосипед. созданный коллективом Станции юных техников «Планета» города Ижевска под руководством Р.В.Черепнева на базе четырехскоростного велосипеда «Турист» и некогда широко распространенного двигателя Д-8.

При работающем моторе привод заднего колеса осуществляется через промежуточный редуктор и дополнительную звездочку педального узла. Сами педали при этом остаются неподвижны. Для перехода на ножной, обычный для велосипеда режим, достаточно выключить двигатель и сцепление. Двигатель Д-8 с помощью штатных хомутов крепится к раме велосипеда ближе к рулевой колонке. Для увеличения мощности двигателя высота его камеры сгорания уменьшена на 2,5 мм.

Глушитель (от моторного велосипеда) пришлось слегка доработать, чтобы можно было установить его вплотную к цилиндру, как у бензопилы «Дружба». Бензобак — стандартный емкостью 2,5 л, крепится к верхней трубе рамы велосипеда. С ведущей звездочки двигателя вращение с помощью цепи передается на промежуточный редуктор. Этот узел целиком самодельный, и на его конструкции остановимся подробнее

Основой редуктора служит ось из стали 40Х, которая на двух шарикоподшипниках (201 и 202) монтируется во втулке-корпусе, изготовленной из дюралюминия марки Д16Т. При изготовлении оси из-за отсутствия специального оборудования возникли трудности с обработкой шлицов. В связи с этим применена примитивная, но эффективная технология. После токарной обработки заготовка оси в вертикальном положении жестко зажималась в тиски резьбой М10х1 вверх.

На заготовку надевалась звездочка z = 16 (со шлицами) и по ее торцу резко и сильно ударяли тяжелым молотком. Так как звездочка закалена до 55 — 60 HRC, а ось термически не обработана, то на торце цилиндра вала диаметром 12 мм появились четкие отпечатки 11 шлицов, как в отверстии звездочки Дальнейшая обработка производилась на токарном станке. Ось неподвижно зажималась в трехкулачковый патрон и подпиралась центром задней бабки. Специально заточенный резец крепился в резцедержателе, передней поверхностью в сторону патрона

Поперечной подачей суппорта вершина резца подводилась к размеченному торцу оси и продольной подачей, как при работе на строгальном станке, слой за слоем постепенно обрабатывался паз шлица, оставлялся лишь небольшой припуск под чистовую операцию. После предварительной обработки всех шлицов заготовка опять зажималась в тиски, и звездочкой, как протяжкой, окончательно формировали шлицевую поверхность.

На шлицевом конце оси закрепляется ведомая звездочка с 16 зубьями (от мопеда «Верховина»), а на противоположном, на сегментной шпонке, — 10-зубая звездочка от двигателя Д-6. Каждая звездочка крепится гайкой и контргайкой Между подшипниками и звездочками устанавливаются дистанционные кольца и крышки, которые выполняют две задачи: предохраняют подшипники от засорения и фиксируют их во втулке (это страховка на случай, если гайки на оси раскрутятся)

Узел звездочек фиксируется в корпусе редуктора, изготовленном из оконного профиля — дюралюминиевой прямоугольной трубы высотой 85 мм, шириной 25 мм и толщиной стенки 3 мм Собранный промежуточный редуктор болтами М8 крепится к двум перемычкам из стальной квадратной трубы 25x25, которые, в свою очередь, закрепляются на подседельной трубе велосипеда и на дополнительно установленном параллельно ей подрамнике.

С ведущей звездочки редуктора вращение передается на педальный узел. Его конструкция — ноу-хау юных техников из СЮТ «Планета». Именно этот узел и обеспечивает использование спортивного велосипеда «Турист» в двух режимах традиционном (с ножным приводом) и моторном, позволяя оперативно и эффективно осуществлять переключение с одного на другой (Эта способность велосипеда привлекла к нему большой интерес со стороны тренеров-велогонщиков, принимающих участие в оценке работ юных техников на республиканском конкурсе.

Ведь, чтобы успешно руководить подготовкой подопечных спортсменов, тренер должен находиться рядом с велосипедистами. Как правило, для этого используется мотоцикл или автомобиль. Но иногда тренеру важно побыть в равных со спортсменами условиях, т.е. сидеть на велосипеде и крутить педали). Базовая деталь педального узла (рис 4) — диск (7). В центральное отверстие диаметром 60 мм вставляется трещотка-звездочка (1) от велосипеда «Салют» и прижимается специальной шайбой (2) с помощью 9 болтов М8

Болты располагаются с интервалом 40° и проходят между зубьями звездочки, которая в данном случае выполняет роль жесткой муфты. На цилиндрический поясок диска диаметром 95 мм насаживается ведомая звездочка (6) z = 53 промежуточной передачи. Далее через проставку (5) к ней присоединяется ведущая звездочка (4) z = 43.

Обе звездочки — от велосипеда «Спутник Слорт-шоссе», использованы без доработки. Крепление их между собой и к диску осуществляется гайками-пистонами (3) и болтами М6 (8). Длина гайки подобрана такой, чтобы она проходила через ведущую звездочку, проставку и частично входила в ведомую. Болт М6 под шестигранной головкой имеет цилиндрический поясок диаметром 9 мм, который входит в соответствующее отверстие в диске. Такая конструкция крепежных элементов необходима для обеспечения точности соединения звездочек.

В завершение сборки педального узла в резьбовое отверстие трещотки вворачивается втулка шатуна (10) с приваренным к ней стандартным шатуном. Теперь несколько слов о технологии сборки и регулировке моторной трансмиссии. Начинать нужно с установки педального узла. Затем промежуточный редуктор с перемычками и смонтированными на них натяжителями прикрепляется к подседельной трубе велосипеда.

После этого труба-подрамник соединяется с перемычками, с верхней и наклонной трубами рамы. Двигатель и цепи монтируются в последнюю очередь. Самое главное на этом этапе сборки — не затягивать крепеж до упора: перемычки и корпус промежуточного редуктора должны иметь свободу перемещений для осуществления натяжения цепей. Сначала регулируется моторная цепь. Для этого промежуточный редуктор следует сдвигать вдоль перемычек по направлению к подседельной трубе велосипеда. Эта операция осуществляется горизонтальным натяжителем (рис.3).

Через правый паз в верхней полке корпуса редуктора (14) и два отверстия диаметром 8 мм в верхней перемычке (5) вставляется специальная упорная шпилька (6) и фиксируется сверху гайкой. Лыски на цилиндрической бобышке шпильки предохраняют ее от проворачивания при затяжке. На нижний резьбовой конец шпильки надевается пластинчатая головка спецболта (23) горизонтального натяжителя. Болт проходит через отверстие в скобе (22), установленной в прямоугольном пазу корпуса.

На болт (23) навинчивается обычная гайка М8, с помощью которой и осуществляется перемещение редуктора и, следовательно, натяжение моторной цепи. После регулировки производится окончательная затяжка упорной шпильки. Натяжение промежуточной цепи (от редуктора на ведомую звездочку педального узла) производится тандером с вертикальным натяжителем (рис.5).

Нижний резьбовой стержень крепится к верхней перемычке изнутри (см.рис.З). Это необходимо для того, чтобы гайка крепления не мешала перемещению корпуса редуктора при регулировке первой цепи. Верхний стержень за удлиненную шестигранную головку хомутом закрепляется на верхней трубе рамы велосипеда. Следует отметить, что вертикальное перемещение редуктора не сказывается на натяжении моторной цепи.

После окончательной регулировки цепей необходимо туго затянуть все болты и гайки крепления перемычек, подрамника и корпуса редуктора. Здесь хотелось бы отметить, что первоначально предполагалось обойтись одним натяжителем-тандером. Но при этом обеспечить оптимальное натяжение двух цепей одновременно оказалось невозможно. И в заключение несколько слов о безопасности. Чтобы предотвратить травмы, которые могут нанести подвижные элементы привода (звездочки, цепи), их необходимо прикрыть защитными экранами или кожухами.

На фото и рисунке 6 представлен общий вид и чертежи наиболее сложного в изготовлении кожуха, закрывающего промежуточный редуктор, цепь и педальный узел. Этот кожух изготовлен так же, как и остальные защитные элементы, — из листового полистирола толщиной 2 мм методом выдавливания. Технология следующая. На толстой доске или фанере вычерчивается в натуральную величину внутренний контур кожуха и размечается центр отверстия диаметром 66 мм.

С помощью лобзика по разметке вырезается шаблон, затем зачищаются его неровности и скругляются острые кромки. В намеченном центре, просверлив соответствующее отверстие, закрепляется цилиндрический стержень-фиксатор диаметром 30 — 40 мм. Стенки фигурного отверстия в оставшейся части доски подвергаются такой же доработке, что и шаблон. В дальнейшем она послужит матрицей. Заготовка для кожуха делается с большим припуском по контуру.

Отверстия в ней сверлятся на 2 — 3 мм больше диаметра фиксатора. Далее заготовка подвергается термической обработке: медленно нагревают в электропечи (типа муфельной) до температуры 180 — 190 градусов, периодически ее переворачивая. Постепенно полистирол размягчается, становится пластичным и податливым.

После этого осторожно, но быстро (чтобы не остыла) надевается заготовка отверстием на фиксатор и обжимаются свисающие края доской-матрицей. После остывания стенки обрезаются по контуру кожуха с помощью ножниц, ножовки по металлу или раскаленной нихромовой нити, а отверстие растачивается до диаметра 66 мм

(Автор: Р.ЧЕРЕПНЕВ, г. И ж е в с к)

Рис. 1. Компоновка мотовелосипеда. 1 — спортивный велосипед «Турист» с 4 передачами, 2 — тандер — вертикальный натяжитсль промежуточной цепи, 3 — промежуточный редуктор с горизонтальным натяжителем, 4 — подрамник; 5 - - двигатель Д-8, 6 — бензобак; 7 — глушитель, 8 — педальный узел

Рис 2. Кинематическая схема привода: 1 — двигатель Д-8,2 — промежуточный редуктор, 3 — блок звездочек педального узла с обгонной муфтой (трещоткой-однорядкой от велосипеда «Салют»); 4 — блок звездочек переключения скоростей, 5 — заднее колесо

Рис. 3. Промежуточный редуктор: 1 — крепление перемычек (болт М6, 4 шт.); 2 — подседельная стойка рамы велосипеда (труба 025); 3 — вертикальный натяжитель; 4 — крепление корпуса редуктора (болт, гайка М8, 3 шт.); 5 — верхняя перемычка (сталь, труба 25x25x2,5); 6 — упор горизонтального натяжителя (специальная шпилька М8), 7 — подрамник (стальная труба 25x2,5); 8 — вал (сталь 40Х, круг 16); 9 — крепление ведомой звездочки (гайка М10х1,25, 2 шт.), 10 — ведомая звездочка (z = 16, от мопеда «Верховина»); 11 — крышка подшипника 201, 12 — корпус подшипников (дюралюминий Д16Т); 13 — подшипник 201, 14 — корпус промежуточного редуктора (дюралюминий Д16Т, труба 85x25); 15 — крепление корпуса подшипников (винтМ6,4шт); 16 — ведущая звездочка (z= 10, от двигателя Д-6); 17 — сегментная шпонка; 18 — крепление ведущей звездочки (гайка М14х1,5, 2 шт.); 19 — крышка подшипника 202; 20 — подшипник 202; 21 — нижняя перемычка (труба 25x25x2,5); 22 — скоба натяжителя (сталь, полоса 2,5x14); 23 — спецболт горизонтального натяжителя, 24 — дистанционная втулка (2 шт)

Рис. 4. Педальный узел 1 — трещотка-звездочка (от велосипеда «Салют»); 2 — шайба крепления трещотки (дюралюминий Д16Т); 3 — гайка-пистон М6 (сталь, круг 12, 6 шт.); 4 — ведущая звездочка (z = 43, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 5 — дистанционная проставка (дюралюминий Д16Т); 6 — ведомая звездочка (z = 53, от велосипеда «Спутник Спорт-шоссе»); 7 — диск крепления педальных звездочек (сталь 40Х); 8 — специальный болт соединения звездочек (М6, 6 шт.); 9 — крепление трещотки (болт М8, 9 шт.); 10 — втулка шатуна (сталь 40Х); 11 — шатун (стандартный)

Трещотка-звездочка от велосипеда «Салют»

Справа: механизированный привод велосипеда: А—вид со стороны педального узла; Б — вид с противоположной стороны

Рис. 5. Вертикальный натяжитель: 1 — верхний резьбовой стержень (специальный болт М8 лев.), 2 — корпус (шестигранник 19, L110); 3 — нижний резьбовой стержень (шпилька М8 с приваренной гайкой); 4 — крепление натяжителя к верхней перемычке (гайка М8)

Рис. 6. Кожух промежуточной цепной передачи

Как сделать бур из бензопилы своими руками?

  • Инструменты и материалы
  • Расчет характеристик
  • Правильная сборка
  • Съемный мотор
  • Актуальность бензопил
  • Закрепление бура
  • Использование гибкого вала

Вам приходилось работать буром? Большинство мужчин положительно ответит на этот вопрос. При рыбной ловле, при строительстве или установке столбов для забора или опор для виноградника. Да мало ли где еще приходится делать глубокие отверстия небольшого диаметра. Бур здесь незаменим. Но одно дело, когда вы это делаете неспешно и в свое удовольствие.

Бур, сделанный своими руками, рассчитан на бурение мягких материалов, таких как земля и песок.

Совсем другое, когда вы бурите лед при сильном морозе или землю, промерзшую на глубину около метра. Так и хочется все это сделать побыстрее и с меньшей затратой сил. А ведь решение этого вопроса очень простое.

Достаточно совместить бур и обычную бензопилу. С точки зрения обычной логики – это самое простое решение. Ведь мотор бензопилы (современной) отличается очень большой мощностью, он вынослив и способен работать практически при любых погодных условиях.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить бур из бензопилы, вам потребуются:

Мотор редуктор своими руками промежуточный редуктор

  • мотор от бензопилы;
  • надежный редуктор;
  • бур;
  • болгарка;
  • дрель;
  • металлическая труба;
  • сварочный аппарат.

Вернуться к оглавлению

Расчет характеристик

Бур земляной ручной: а — шнековый: 1 — планка; 2 — насадка; 3 — муфга; 4 — шнек; 5 — ножи; б — бур кастрюлеподобный: 1 — наконечник; 2 — щель; 3 — нож; 4 — крепление ножа; 5 —корпус; 6 — стояк; в — с полудисковыми режущими элементами: 1 — рукоятка; 2 — стояк; 3 — режущие полудиски.

Сначала предстоит рассчитать совместимость характеристик имеющегося в наличии мотора и редуктора. Это главное условие для успешной работы бура. Дело в том, что мотор от бензопилы отличается слишком большим количеством оборотов в минуту. С этой скоростью бур вращаться не должен, так как мощности двигателя попросту не хватит. Да и работать было бы очень затруднительно.

Если самостоятельно произвести расчеты не представляется возможным, то стоит обратиться за помощью к инженеру. Совместными усилиями вы точно подберете необходимый редуктор именно под имеющийся мотор. Находятся умельцы, которые самостоятельно производят расчеты и делают редуктор своими руками. Что-то интересное в этом есть, но в домашних условиях изготовить редуктор не так уж и просто. Куда надежнее приобрести испытанную конструкцию редуктора.

Вернуться к оглавлению

Правильная сборка

Принципиальная электро схема блока питания и подключения пилы.

Когда все предварительные вопросы решены, можно приступать к сборке конструкции из бура и бензопилы. Сначала предстоит изготовить надежный корпус. С этой целью из металлической трубы необходимо согнуть рамку (прямоугольник размерами 35 на 45 см). Делается это просто: отмеряем кусок трубы, равный периметру будущей рамки, и делаем поперечные надрезы на трубе.

Глубина надрезов должна быть на треть больше радиуса имеющейся трубы. Делаем эти надрезы (около 5 надрезов) через 5 мм. Теперь труба легко согнется. Если не получился прямой угол, то можно несколько расточить надрезы с помощью болгарки.

Все соединения и углы необходимо заварить. Таким же способом изготавливаем еще одну рамку меньших размеров (10 на 10 см). Рамки необходимо будет соединить между собой таким образом, чтобы расстояние между ними было около 30 см. Проще говоря, углы обеих рамок соединяем одинаковыми кусками трубок, но так, чтобы рамки не оказались в одной плоскости.

В конечном результате у вас должна получиться усеченная пирамида. Внутри этой пирамиды и предстоит надежно зафиксировать редуктор. Естественно, что от внешних размеров редуктора и будет зависеть конструкция дальнейшей системы. Каждый здесь волен решать технические вопросы самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Съемный мотор

Схема двигателя бензопилы.

Будем считать, что вы справились с описанными выше работами. Остается только соединить эту конструкцию с буром и мотором. А это тоже ответственный и непростой момент. Что касается крепления мотора, то здесь вопрос можно рассматривать в двух направлениях: стационарным будет мотор или он будет часто сниматься.

Согласитесь, что глупо использовать мотор бензопилы только для создания бура. Хочется, чтобы и бензопила оставалась в наличии. Вот и приходится конструировать систему крепления таким образом, чтобы производилась надежная фиксация мотора и делалось это без особых затрат физических сил и нервных клеток.

Простой выход такой: точно по размерам двигателя изготовить на имеющейся уже конструкции специальное отверстие для установки двигателя и продумать надежную прижимную рамку с минимальным количеством фиксации. Но так, чтобы обеспечивалась цепочка действий: отвернул пару гаек – поднял прижимную рамку – извлек мотор.

Точные размеры здесь указать невозможно, так как неизвестно, на базе какой бензопилы вы будете изготавливать моторизированный бур. Все индивидуально, общее только то, что корпусы огромного количества бензопил выполняются из полимеров, что создает проблемы при их креплении. К тому же управлять дроссельной заслонкой и подачей топлива не всегда просто.

Вернуться к оглавлению

Актуальность бензопил

Куда проще обстоят дела со старыми бензопилами. Вряд ли вы станете использовать “Дружбу” или “Урал” по прямому их назначению. А вот использовать их мощные, но низкооборотистые моторы для конструкции мотобура – это именно то, что нужно.

В этом случае и с креплением все обстоит проще: под необходимые размеры мотора делаем металлическую конструкцию и прочно фиксируем мотор на рамках. Рукоятку подачи топлива стоит вывести непосредственно на верхнюю рамку. Ведь именно она будет у вас в руках во время работы, соответственно, все должно быть под рукой. На рамку же следует вывести и систему аварийного выключения.

Бур из лопаты.

Мотор редуктор своими руками промежуточный редуктор

При бурении льда в этом нет необходимости, а вот в работе с почвой это крайне важно. Сложность грунта необходимо всегда учитывать и быть готовым к тому, что возможны ситуации, требующие экстренной остановки двигателя.

Кстати, если для бура будет использоваться бензопила “Урал”, то на многих деталях можно вовсе не останавливаться: конструкция бензопилы потребует минимальных технических изменений. Недостаток только в том, что такая бензопила довольно “высокая”, а это значит, что работать с конечным вариантом бура низкорослому человеку будет очень неудобно.

И снова об инженерной мысли: вам ведь необходимо организовать передачу крутящего момента от мотора к редуктору. На рекомендации использовать для этого цепную передачу лучше не обращать внимания.

Практика показала, что это самый плохой вариант. Лучше использовать для этих целей специальный вал. Изготовить его предстоит самостоятельно под необходимые размеры. Бывают случаи, когда именно необходимая деталь случайно попадается в руки, но это очень редко. Лучше не ждать удачи, а сделать все самостоятельно или заказать необходимую деталь у токаря.

Вернуться к оглавлению

Закрепление бура

Крепление бура тоже должно быть надежным. Здесь все намного проще. Подойдет обычная труба. Достаточно соединить вал редуктора и бур с помощью этой трубы и зафиксировать шпонками или шпильками с обеих сторон. Это хорошо еще и по той причине, что у вас появится возможность менять бур (другого диаметра) или использовать устройство для иных целей. Можно считать, что конструкция моторизированного бура готова. Достаточно лишь проверить надежность в работе и обеспечить безопасность оборудования для оператора.

Более “навороченный” бур еще может иметь и конструкцию для обеспечения вертикального направления бурения.

Буровые головки: 1 — бур-ложка, 2 — змеевик, 3 — бур-долото, 4 — желонка.

Делается это просто: необходима лишь металлическая рамка и приваренная к ней вертикальная труба. На уже изготовленной ранее конструкции предстоит приварить два небольших металлических кольца, которые без труда и без зазоров можно надевать на указанную вертикальную трубу. Приваривают их к верхней и нижней рамкам моторизированного ранее бура. Надеваете всю вашу конструкцию на направляющую трубку, и можно приступать к работе.

К тому же такая нехитрая конструкция обеспечивает не только вертикальное направление, но еще и удобство бурения. Правда, и издержки появятся дополнительные: конструкция становится тяжелее и направляющая трубка мешает при глубоком бурении.

Последнего изъяна можно избежать, если использовать телескопический вариант направляющей части. Для этого предстоит подобрать трубки таким образом, чтобы они плотно двигались внутри друг друга и не имели люфта. Конструкция бура утяжелится, но удобство работы будет обеспечено наивысшее.

При определенных технических усовершенствованиях можно добиться и того, чтобы бурение проводилось под определенным углом. Однако необходимость в таких работах возникает очень редко, поэтому над данной проблемой можно не заморачиваться.

Вернуться к оглавлению

Использование гибкого вала

Портативные глубинные ручные с гибким валом: 1 – вибронаконечник; 2 – гибкий вал; 3 – электропривод (220 В); 4- сетевой кабель с УЗО.

Часто задают вопрос: можно ли использовать для передачи крутящего момента гибкий вал? Все зависит от надежности самого вала. Бензопила и бур способны выдержать нагрузки, а вот вал при большом количестве оборотов не так устойчив. Но и он может успешно использоваться.

Правда, лучше через такой вал передавать вращение не от мотора к редуктору, а от редуктора к буру. Тогда все упрощается: бензопила и редуктор находится в стороне, а вам просто предстоит перемещать рамку с буром и спокойно выполнять свою работу. Естественно, что вал должен находиться в защитном кожухе.

Такую конструкцию применяют больше для обеспечения вращения от электродвигателя, но в нашем случае это тоже вполне применимо. С электродвигателями даже сложнее все, так как необходимо обеспечивать прерывание вращения за счет наличия шкивов и системы прижимных роликов.

Вариант совмещения бура и бензопилы не является единственным решением вопроса. Успешно можно использовать двигатели от триммеров или газонокосилок. В каждом отдельном случае, опять же, предстоит произвести расчеты на предмет совмещения двигателя и редуктора. Триммер переделать в мотобур даже проще, правда, вернуть его в исходное состояние будет куда сложнее.

И еще один небольшой совет: не стоит использовать для мотобура слишком мощный двигатель. Для бензопилы он подходит идеально, а вот для бура создает ряд недостатков: устройство получается слишком тяжелым, и приходится работать на нем нескольким операторам одновременно. Это же касается и объема двигателя.

Теги: 

Рекомендуем также прочитать

Электродвигатели постоянного тока
Как сделать черную икру из КОКА-КОЛЫ своими руками в домашних условиях
Двигатель коллекторный Super 370 (RC18)
Теперь в наличии бойлеры Drazice серии серии NTR, NTR/BP, NTR-Z, NTR/1M Pa.Это крайне производительные напольные и настенные бойлеры для нагрева воды объемом до 500 литров.